Mezcal : un spiritueux qui Mexique

«Si un jour tu prends une cuite au mezcal, tu ne pourras plus en boire.» Accoudés au comptoir de la Mezcaleria, un bar clandestin du boulevard du Temple (IIIe arrondissement de Paris) ouvert en 2013, Thomas et Arnaud égrènent leurs souvenirs pimentés avec cette eau-de-vie mexicaine. Il y a une vingtaine d’années, les deux frères, 36 et 39 ans, rendaient régulièrement visite à leurs parents installés à Mexico. Durant ces pérégrinations, ils ont découvert cet «alcool ancestral» obtenu à partir d’agaves. «A l’époque, c’était l’alcool du pauvre et c’était rare d’en trouver du bon», se remémore le premier, ingénieur expatrié en Bulgarie, un vaso veladora (un petit verre inspiré des bougeoirs dans les églises) du breuvage translucide aux lèvres. «Maintenant, les mezcals se déclinent comme les whiskys, mais il faut faire attention, c’est fort», complète le second, éleveur caprin dans le Limousin. C’est que ce spiritueux blanc, flirtant avec les 50 °C, a une réputation de tape-crâne auréolée de croyances mystiques – alors qu’elle n’a rien à voir avec la mescaline, substance hallucinogène extraite d’un cactus. Pourtant, la boisson distillée est aujourd’hui à la carte des palaces (Ritz, Lutetia, Crillon) comme des tables étoilées (chez Anne-Sophie Pic à Valence). Et s’expose fièrement à côté des gins et vermouths dans