Du haut de son petit domaine, Jean Spizzo établit un comparatif, comme on s’adonnerait au jeu des sept erreurs. «J’ai vu l’évolution», répète, dos à sa cave et face à ses vignes, le doyen des vignerons de Bellet, arrivé en 1972 sur sa colline niçoise. Sur celle d’en face, il ne comptait alors que trois maisons, elles sont une vingtaine aujourd’hui. Son voisin cultivait œillets et salades : c’est devenu une villa avec piscine, et les serres pour ultime vestige. En bas, la plaine du Var était une immense zone maraîchère : il faut désormais traverser une zone bétonnée avec Leclerc, hôtel Kyriad, grands et gris entrepôts pour rejoindre sa parcelle. C’est que les vins de bellet sont urbains, leurs ceps prenant racine dans le sol de la ville de Nice. C’est le seul vignoble avec une AOC entièrement implantée dans une grande agglomération.
L’appellation a fêté il y a quelques mois ses 80 ans – elle a été reconnue par décret le 11 novembre 1941. Depuis, la ville a gagné du terrain autour de ce terroir, qui parvient encore à exprimer son caractère à travers un rouge épicé, un blanc minéral et un rosé floral. Avec, toujours, la fraîcheur du salin. Des bouteilles de gastronomie servies sur les tables étoilées, de Menton à Marseille. Et bien plus loin.
Jean Spizzo a l’âge de l’appellation. Au début des années 70, il passe une petite annonce dans le journal local : «Cherche terrain pour construire habitation.» Ce professeur d’italien à l’université visite une parcelle au Colle
