Alors que les défilés dédiés à l’automne-hiver 2023-2024 se terminaient ce jeudi 6 juillet à Paris, aperçu des défiles de Ronald Van der Kemp, Jean Paul Gaultier et Fendi.

Demna, le directeur artistique de la marque, orchestrait ce mercredi 5 juillet son troisième défilé haute couture, mêlant prouesses techniques et patrimoine maison.

Le directeur artistique de Balenciaga, qui présente ce mercredi 5 juillet sa troisième collection haute couture, s’affirme plus radical qu’auparavant et entend se recentrer sur le vêtement plutôt que le show.

La collection dévoilée ce mardi matin en bord de Seine, reconduit le thème éprouvé de la Parisienne en le rafraîchissant. Et elle ne manque pas de chien.

Les défilés de l’automne-hiver 2023-2024 ont commencé ce lundi à Paris. Aperçu de ceux de Schiaparelli, Iris Van Herpen et Christian Dior.

Désaffectée depuis une quinzaine d’années, une ancienne maison d’arrêt biterroise a été transformée en hôtel «en respectant la mémoire du lieu». L’établissement, premier du genre en France, a ouvert début juin.

Les défilés qui viennent de s’achever à Paris, dédiés au prêt-à-porter masculin du printemps-été 2024, actent le retour en force du costume et confirment le raffinement généralisé, jusque dans les propositions streetwear.

Les couleurs du Brésil, objet de polémique entre l’extrême droite de Bolsonaro et la gauche de Lula, suscitent une esthétique en plein essor sur les réseaux sociaux : le «brazilcore».

Coutumier des décors inhabituels, Simon Porte Jacquemus s’est délocalisé lundi 26 juin dans les jardins du château pour un défilé aux silhouettes irréalistes et baroques, entre lingerie et culottes bouffantes.

Le directeur artistique de Kenzo est représentatif des designers en vogue, qui fusionnent esthétique urbaine, luxe et pratique musicale, à l’image de son ami et associé Pharell Williams chez Vuitton.

La semaine de la mode parisienne dédiée aux collections homme printemps été 2024 s’est close dimanche. Aperçu des défilés de Marine Serre et de Chitose Abe de la marque Sacai.

Aperçu des défilés Dior Hommes, Loewe, Hermès ou encore Givenchy, pour le printemps-été 2024.

Qui oserait dicter à Rick Owens, Junya Watanabe ou Rei Kawakubo, de Comme des garçons, la marche à suivre ? A Paris, où se poursuit la semaine de la mode dédiée au printemps-été 2024, ils sont comme chez eux, libres et inspirés.

A la tête des collections masculines de Hermès depuis trente-cinq ans, la directrice artistique confirme et approuve l’évolution majeure qui dope la mode pour hommes. Elle dévoile ce samedi sa proposition pour le printemps-été 2024.

Les collections printemps-été 2024 présentées ces derniers jours diffusent une décontraction élégante, voire précieuse. Retour sur les défilés d’Amiri, Dries Van Noten, Ami, et Yohji Yamamoto.

Réfugié somalien, le mannequin est l’un des nouveaux visages de l’agence Elite, défile pour Louis Vuitton mais continue parfois de dormir dans la rue.

A en croire les collections masculines d’Etudes, Botter, Lemaire et Wales Bonner présentées mardi et mercredi, le printemps et l’été 2024 s’annoncent légers, non sans fantaisie et raffinement.

Présentée à Berlin la semaine dernière, la nouvelle collection masculine printemps-été «Each Man Kills the Thing He Loves» tire son nom d’un poème d’Oscar Wilde dans lequel il évoque un soldat emprisonné pour le meurtre de sa femme.

La star couteau suisse a dévoilé mardi 20 juin sa première collection de directeur artistique des lignes homme du navire amiral de l’empire LVMH, qui avait pour l’occasion privatisé le plus vieux pont de Paris et sanctuarisé les alentours.

Plus à l’aise habillée en homme, la meilleure amie de feu Yves Saint Laurent, pour qui il créa le smoking devenu légendaire, continue de fasciner.

Depuis la sortie du remake Disney «la Petite Sirène», en mai, coquillages, perles et iridescences en tous genres de l’esthétique sirène ont envahi réseaux sociaux et tapis rouge. Une déferlante sirupeuse.

Les créatrices de la marque de prêt-à-porter Sœur travaillent ensemble au quotidien, en une harmonie toute sororale.

Le site chinois de vente de vêtements en ligne a défilé en plein Paris jeudi après-midi. Faisant mine d’ignorer l’impact humain et environnemental désastreux de son modèle économique.

La manufacture Berlier a été inaugurée jeudi 24 mai par la maire Anne Hidalgo. 1 200 mètres carrés dédiés à la mode circulaire répartis entre six entreprises et associations. Déambulation.

Au Met de New York, l’exposition du Costume Institute revient sur la carrière protéiforme du couturier allemand, tout en antagonismes exubérants, en près de 200 pièces réalisées pour «ses» maisons.

La veste Louis Vuitton observée sur le belliqueux chef tchétchène Ramzan Kadyrov est l’occasion de rappeler à quel point ce code vestimentaire issu de l’univers militaire doit être manié avec prudence.

Couronne de Saint Edouard, velours et soie violette, accessoires Zara… Avant la cérémonie fastueuse de ce samedi 6 mai, les spéculations sur les tenues du roi et de la famille royale vont bon train dans les médias britanniques.

A partir de ce vendredi 5 mai, le géant chinois de la fast-fashion en ligne s’est installé dans un magasin au cœur de la capitale, afin de fidéliser sa clientèle française. Malgré les controverses sociales et écologiques, il y a foule.

En marge de la cérémonie hommage au couturier, tenue le 1er mai, certains ont rappelé ses propos «haineux» et «dégoûtants» sur les personnes grosses, les victimes d’agressions sexuelles ou les réfugiés en Allemagne.

L’édition 2023 de la grand-messe de la mode a eu lieu lundi à New York, avec Karl Lagerfeld pour thème. Notre journaliste Marie Ottavi faisait partie des invités triés sur le volet.

Chaque mercredi, «Libé» donne la parole à celles et ceux qui vivent pour et par la nuit. Aujourd’hui, la mannequin, graphiste et chargée de com de Fawa, lieu hybride sous le périph’ du nord parisien qui doit ouvrir ses portes ce printemps.

Après la catastrophe qui a causé la mort de 1 138 ouvriers bangladais, et alors que le Parlement européen doit légiférer sur le devoir de vigilance des entreprises, les ONG veulent inciter les marques à changer de modèle.

Très présent dans les fictions d’époque pour évoquer l’oppression féminine ou un érotisme facile, l’utilisation du dessous sur les tournages est de plus en plus décrié. Dernier exemple en date, la série «Chronique des Bridgerton».

La secrétaire d’Etat chargée de l’Economie sociale a traité Isabelle Rome, ministre de l’Egalité femmes-hommes, qui l’avait critiquée pour son passage dans «Playboy», de «sac à main de seconde main». Une invective d’un autre âge.

Familier du journal, Jean Paul Gaultier fêtera ses 35 ans de création en habillant littéralement les salariés de la rédaction avec des pages du quotidien.

La collaboration streetwear la plus attendue de l’année a donné lieu mercredi à des scènes de violences dans le centre de Paris.

On doit à la styliste britannique dont le décès a été annoncé ce jeudi 13 avril, la popularisation d’une pièce qui a révolutionné le vestiaire féminin.

Figure des «Swinging Sixties», la styliste britannique Mary Quant, qui a révolutionné la mode en popularisant la minijupe, est morte jeudi 13 avril à 93 ans.

Le groupe de luxe a inauguré vendredi un nouveau site de production à Louviers (Eure). Le dixième depuis 2010, afin de poursuivre la croissance du groupe, explique Guillaume de Seynes, directeur général du pôle Amont.

A Paris, une dense exposition revient sur un millésime prolifique, voire décisif, en matière de création comme de réorganisation du secteur.