Dans un débat aussi sensible et complexe que la définition d’un vin bio, il faut rencontrer un libre penseur comme Jacky Blot, producteur sur les appellations Montlouis-sur-Loire, Vouvray et Bourgueil. Un vigneron qui fait du bio depuis vingt ans, bien avant la mode, et qui pourtant n’a toujours pas de certification. Il commence à y songer vaguement, ayant eu vent de quelques aimables confrères qui ont pu faire remarquer à des cavistes que Jacky Blot n’avait pas le label «officiel».

Mais pourquoi le propriétaire des domaines de la Taille aux loups et de la Butte devrait-il absolument quitter son statut de «sans-papiers du bio», comme il aime à se définir ? Il manque de vin tant il en vend et trône sur les prestigieuses tables parisiennes du Bristol, Crillon, Meurice, compte pour clients fidèles Mick Jagger ou Natalie Dessay (après le vin, l'opéra est l'autre passion de Jacky Blot). La plus belle des récompenses à ses yeux ? «Laisser après moi ma vigne, le petit bout de planète dont je m'occupe, en meilleur état qu'il y a vingt ans.»

La nouvelle réglementation européenne laisse Jacky Blot «perplexe». «A la fois tout cloche et rien ne cloche. Ce règlement ne me convient pas du tout, et en même temps s'il emmène certains vignerons vers le bio, c'est déjà ça», souligne le solide gaillard de 64 ans. Parmi les éléments qui nourrissent sa perplexité, on trouve «l'absence de restriction sur les volumes de production possibles par hectare, l'usage autoris